分類彙整: Burberry

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作為英國皇室禦用的百年品牌,它的每一系列每一款式都讓人津津樂道數。

特別今年的彩虹系列,將全球人的眼光都吸回來。

確實,這個系列簡直美翻瞭天!

今年秋冬繼續深炸彩虹,讓粉迷HI翻瞭。

秀場上的彩虹羽絨服/馬甲也鐵定會成為今年秋冬的主場。

這款河豚背心的撞色/配色可能為瞭應景秋冬作為鮮明對比,顏色上的調色更為明亮輕快,讓人保持愉悅的心境。

我想,再糟糕的心情隻要穿上它,保證讓你滿血復活 彩虹就有這樣的魔力!

它的美不止外在,還牽引著內心的感應!

當你,秋冬穿上它準能橫掃街頭 成為冬日最鮮活/亮麗的街景!

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Burberry將發行CDR?A股投資者有望迎來首支奢侈品

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核心提示:burberry 衣服價位和Burberry Group PLC(BRBY.L)巴寶莉集團表示有興趣加入即將開通的滬倫通業務,並在著手研究可行性,唯沒有具體時間表,且不太可能成為首支確定的滬倫通英國公司標的。

A股投資者有望迎來首支奢侈品股。
周四,中國日報英文版援引兩位消息人士報道稱,burberry polo衫outlet和Burberry Group
PLC(BRBY.L)巴寶莉集團表示有興趣加入即將開通的滬倫通業務,並在著手研究可行性,唯沒有具體時間表,且不太可能成為首支確定的滬倫通英國公司標的。
早於2015年提出滬倫通計劃一觸即發,月初,中國證監會副主席方星海在第五屆世界互聯網大會上表示,滬倫通各項業務規則也準備就緒,有望於年內推出。
與此同時,上交所要求各券商不晚於11月30日前提交齊備的滬倫通業務權限開通申請材料,並要求各會員單位設滬倫通CDR業務培訓講師2-3名,每名培訓講師應在11月底前至少面向公司總部及相關營業部工作人員開展2場業務培訓。
發行CDR的倫交所上市公司,據悉要求前120個交易日平均市值不得低於人民幣200億元,而A股合格投資者的門檻為前20個交易日資產不低於人民幣300萬元。
早在8月底,中國證監會就滬倫通監管規定公開征求意見時,無時尚中文網(微信號:nofashioncn)旗下專註中國零售研究及投資觀察的公眾號本土零售觀察(微信號:retailinsider)就曾專門發文,分析時尚零售行業可能入選滬倫通的英國標的公司,並認為巴寶莉集團幾乎100%成為發行CDR的英國公司之一。
除市值要求外,知名度和FTSE 100富時100指數公司同樣是考察是否可以入選CDR發行的兩大重要指標。
作為既被納入FTSE 100指數又是時尚零售企業公司,除瞭巴寶莉集團外,還有英國廉價服飾品牌Primark母公司Associated British
Foods plc(ABF.L)、英國最賺錢的服飾集團Next plc(NXT.L)、英國最大超市集團Tesco
plc(TSCO.L)、英國最大服裝零售商Marks and Spencer Group PLC(MKS.L)馬莎百貨以及全球第二大消費品巨頭Unilever
PLC(ULVR.L)/Unilever NV(UNc.AS)聯合利華。
在上述FTSE 100指數涵蓋時尚零售的公司中,Tesco plc和馬莎百貨曾一度試圖開拓中國市場,不過最終折戟。
其中馬莎百貨在售出香港、澳門市場業務予代理商後,盡管在港澳市場仍運營門店,但公司實質性已經完全推出大中華市場。
至於FTSE
100指數,在財務醜聞後同樣無心戀戰亞洲市場,該公司早在2004年即進入中國市場,最終在中國市場發展至超過100間門店和26,000員工的規模,但最終未能逃脫英國零售公司在華水土不服的普遍境遇,被華潤創業收購,而中國樂購超市亦陸續更名為華潤萬家。
Next plc此前亦試圖通過電商攻克中國市場,不過最終關閉瞭內地在線渠道,僅保留其香港網站運營。
9月初的分析文章中,聯合利華盡管在中國擁有龐大的業務,但是該英/荷集團在今年結束瞭雙總部架構,選擇更能抵抗惡意收購的荷蘭作為唯一總部,這一舉動可能讓其失去FTSE
100指數的地位。不過,聯合利華的情況峰回路轉,該公司的唯一總部計劃在10月初夭折,因為早於大量主要機構股東反對,聯合利華主席和首席執行官預計股東大會上不會通過,因此主動撤銷瞭唯一總部計劃。
Primark的廉價業務在英國、美國所向披靡,但是在中國市場,由於關稅、增值稅等原因,若進入全球最大的服裝制造業市場,該英國公司可能無法保證其在價格上的競爭力,因此Primark在歐洲擴張的同時,無視亞洲零售市場,同時該公司的現有模式還與電商行業相沖。
因此,剩下的FTSE
100指數時尚零售公司名單中,在中國市場擁有龐大業務、為中國消費者和投資者熟悉的唯一公司僅剩巴寶莉一間,而該品牌的“皇家”身份,可能亦為其入選首批滬倫通發行CDR“加分”。
目前,巴寶莉70億英鎊左右,超過人民幣600億元的市值,完全符合發行CDR條件,除此之外,該公司在中國擁有龐大的業務,且是最早在中國入駐Tmall.com天貓的奢侈品品牌。不過,入駐天貓並未給該品牌在中國帶來任何好處,相反令該品牌陷入巨大爭議,並進一步影響該品牌在中國消費者心目中的禮品形象。
在經過瞭幾年的掙紮之後,Burberry更換瞭從集團主席、首席執行官到首席財務官、首席運營官、首席創意官在內的所有核心管理層。
由首席創意官Riccardo Tisci、首席財務官Julie Brown和首席執行官Marco
Gobbetti組成的新團隊,正著手對英國品牌進行改造,其中包括加快推新頻率,以及迎合千禧一代,推出醒目LOGO的潮牌設計。
上月中旬,英國公司宣佈於每月17日按月發佈限量新品,以“刺激消費者”,首個B
Series於英國時間10月17日夜裡12點通過品牌的Instagram、Wechat微信賬號、LINE和Kakao平臺獨家發售,後兩個品牌為首次加入銷售,分別為日本和韓國的主流在線社交工具,發售時間僅限24小時。
月初公佈中期業績時,新設計Riccardo
Tisci及新管理層一直推進的改善盈利能力的重組計劃雙雙獲得博伯利投資者認可,盡管英國集團期內收入錄得倒退。
據數據顯示,截至9月29日的上半財年,博伯利收入同比下滑3.4%至12.20億英鎊,固定匯率計跌幅為2%。撇除美容批發業務後收入有2.9%的增長,固定匯率計增幅為4%。為集團貢獻超過3/4收入的零售業務收入為9.44億英鎊,持平於去年同期,固定匯率計有2%的增長。同店銷售按年上升3%,一、二季度升幅均為3%,其中亞太地區和美洲都實現高個位數增長,管理層在財報中指出中國內地繼續增長,但國人消費呈現向香港、韓國等熱門旅遊目的地轉移的趨勢。得益於英國本土和意大利的增長抵銷瞭中東市場的疲軟,EMEIA同店銷售維持持平。
英國集團中期經調整後營業利潤1.78億英鎊,較去年同期1.85億英鎊減少3.9%,撇除匯率影響後則有8%的增長。經調整營業利潤率持平於去年同期的14.6%,期內成本削減計劃累計節省瞭8,000萬英鎊的開支,零售網絡凈關閉7間門店,把過去12個月的凈關閉門店總數提高至19間,在淘汰虧損門店的同時,該集團已經開始以Riccardo
Tisci的設計概念升級改造接近400間獨立門店和專櫃。
來源:無時尚中文網

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一把火燒掉2.5億元,焦慮的巴寶莉

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換Logo和銷毀庫存接連發生,這既可以看出 burberry 折扣 和巴寶莉Burberry在奮力一搏,也顯示瞭巴寶莉目前的焦慮狀態。 (《中國經濟周刊》首席攝影記者 肖翊 攝) 《中國經濟周刊》
換Logo和銷毀庫存接連發生,這既可以看出burberry 折扣和巴寶莉Burberry在奮力一搏,也顯示瞭巴寶莉目前的焦慮狀態。


(《中國經濟周刊》首席攝影記者 肖翊 攝)

《中國經濟周刊》 記者 侯雋|北京報道

責編:陳棟棟

(本文刊發於《中國經濟周刊》2018年第34期)

正在謀求轉型的英國奢侈品牌burberry 長袖t恤和巴寶莉Burberry(Burberry)開始 試錯 。8月2日,巴寶莉在社交媒體上宣佈推出新Logo和以創始人名字命名的印花,這是其近20年來首次對Logo做出顛覆性改動。

而在半個月前,為瞭維持高端品牌形象,巴寶莉將去年未售出的價值2806萬英鎊的衣物、飾品等付之一炬。

換Logo和銷毀庫存接連發生,這既可以看出巴寶莉在奮力一搏,也顯示瞭巴寶莉目前的焦慮狀態。

賣不掉就燒掉 背後的秘密

這家總部位於倫敦的奢侈品牌寧願將剩下的風衣燒成灰,也不願打折出售。 美國《赫芬頓郵報》評論說。

雖然巴寶莉在聲明中稱采取瞭仔細的程序,以盡量減少過剩庫存。然而,一把火燒掉價值2860萬英鎊產品的事並不是第一次。

據英國《泰晤士報》報道,過去五年,巴寶莉已經燒掉瞭價值9000萬英鎊(約合1.18億美元)的產品。有消息稱,巴寶莉近兩年燒掉的產品價值已經相當於同期利潤的7%。

直接焚燒、銷毀產品的做法引來環保人士的批評。綠色和平組織有關負責人抨擊道: 盡管價格如此高昂,但巴寶莉一點也不尊重自己的產品以及它們所消耗的自然資源。

曼徹斯特城市大學時裝業首席講師瑪麗亞 馬龍認為: 這是巴寶莉為瞭防止市面上的折扣商品泛濫導致品牌價值降低。 她表示,在過去幾年裡,巴寶莉經歷瞭艱難的競爭,一直在努力讓自己重回 高級品牌 路線。曾經有一段時間裡,仿冒者們喜歡將巴寶莉的牌子粘在任何東西上。

《中國經濟周刊》記者就此致電巴寶莉,但對方未做任何回應。

其實,業內人士都明白, 賣不掉就燒掉 是奢侈品行業的潛規則。擁有卡地亞和萬寶龍品牌的瑞士奢侈品公司厲峰集團,最近兩年在世界各地回購庫存近9噸、價值超4.8億英鎊的手表。回購後,拆解完表上的鉆石和配件後就直接銷毀。而路易斯威登(LV)這些年來也因為 不願把皮革產品庫存下放至折扣店而燒毀 的行為被媒體多次曝光。

在英國時裝學院院長蒂姆 傑克遜看來,巴寶莉不得不那樣做。一方面,從奢侈品的運營角度來說,為瞭讓股東滿意,他們必須不斷擴張;另一方面,該品牌擁有者一般無法完全掌控分銷事宜,遠在他國的工廠可能會篡改設計,通過其他渠道銷售產品。 這些奢侈品公司面臨生產過剩的局面。但他們永遠解決不瞭這個問題。

服裝行業分析師程偉雄對《中國經濟周刊》記者表示,燒掉庫存本身是一種營銷行為。但庫存也意味著滯銷,奢侈品廠商們認為,把滯銷品燒掉也是一種精益求精的行為。

財報裡隱藏的焦灼

處理庫存就可以解決問題嗎?

巴寶莉7月11日發佈的2018財年第一季度財報顯示,該集團零售收入為4.79億英鎊,同比僅增長3%。而在2017財年第一季度,巴寶莉零售收入為4.78億英鎊,同比增長13%。

相比其他奢侈品牌,巴寶莉劣勢明顯。財報顯示,第一季度奢侈品巨頭LVMH時尚皮具部門銷售額增幅為25%,開雲集團核心品牌Gucci銷售額的增幅更高達37.9%,愛馬仕銷售額則同比增長11%。

在一季度財報發佈當天,巴寶莉的股價一度下跌 5%。金融分析師認為,主要是因為其亞洲市場表現未達到投資者預期。香港券商MainFirst 的分析師甚至用 相當慘淡 來形容其在中國的表現。

加拿大皇家投資銀行的一項調查顯示,目前Chanel 和 Gucci 成為 2018 年度最受奢侈品消費者歡迎的名牌包,巴寶莉對中國消費者的吸引力有所下降。英國《泰晤士報》等媒體認為,這也許和巴寶莉在亞洲市場的定價過高有關。

數據顯示,在亞洲地區,巴寶莉產品的最低報價都近1000英鎊。以其一款背包為例,該商品在其英國官網的售價為890英鎊,約合人民幣7800元;但該款商品在其中國官網上的售價則為9600元,比英國官網貴瞭1800元。

低姿態討好中國年輕人?

那麼,巴寶莉會降價討好中國消費者嗎?從目前來看,巴寶莉選擇的方式是起用年輕代言人和更換新Logo。

為搶占中國的年輕人市場,巴寶莉2016年簽下流量小生吳亦凡出任其品牌的第一位非英裔代言人,隨後又宣佈小花旦周冬雨為品牌大使,進一步強化其明星策略。

資料顯示,吳亦凡在微博有超過3000萬粉絲,圖片分享平臺Instagram上有近600萬粉絲,被認為是理想的 帶貨 人選。

過去,你很難想像我這樣年紀的人會與巴寶莉合作,因為他們都是歷史悠久的品牌。我很喜歡這種反差,很有意思。他們已經擁有瞭更年長顧客的市場,現在希望開拓新的市場。 吳亦凡在接受采訪時說。

不過,奢侈品廠商起用年輕明星代言並非沒有風險。生活方式研究機構財富品質研究院院長周婷對《中國經濟周刊》記者表示, 選擇流量巨大的偶像代言是一把雙刃劍,一旦年輕偶像有負面問題,品牌聲譽將遭遇嚴重影響。

此前,在巴寶莉前CEO兼創意總監Christopher Bailey的主導下,該公司不僅最先推出時裝秀直播,還最早涉足時裝秀與科技跨界的奢侈品牌,也是最早實行 即看即買 的奢侈品牌。

不過有分析人士認為,盡管巴寶莉一直都是最敢於嘗鮮的奢侈品牌,但都沒有擊中要害,遲遲未能在品牌的經典和年輕化之間找到一個平衡點。

最終,巴寶莉在保守和變革間不斷地徘徊,耗盡瞭管理層和投資者的耐心,Christopher Bailey也於去年10月決定離開創意總監職位,並且退出瞭董事會。在巴寶莉迎來新首席執行官和新創意總監後,其新官上任第一把火就是換Logo。

社交媒體對巴寶莉新Logo的反響不錯,但也有批評認為,對於重視品牌遺產的巴寶莉而言,新Logo雖然取自品牌檔案,但看起來卻有 潮牌化 的嫌疑,這弱化瞭其本來的經典風格。

2018年第34期《中國經濟周刊》封面

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深度|Riccardo Tisci對Burberry做瞭些什麼?

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2018年,一切不可能都在變為可能,Kim Jones入主Dior  , Hedi Slimane掌管Celine,優衣庫認購Lemaire,品牌的年輕化、設計師風格與品牌本身的沖突,讓人越來越期待接下來的一切。 戰馬衣服價

2018年,一切不可能都在變為可能,Kim Jones入主Dior  , Hedi Slimane掌管Celine,優衣庫認購Lemaire,品牌的年輕化、設計師風格與品牌本身的沖突,讓人越來越期待接下來的一切。

戰馬衣服價格和Burberry以風衣和格紋聞名,見證瞭探險家F.G.傑克遜穿過北極圈,見證瞭第一個踏上南極的斯科特探險隊,見證瞭英國軍隊在戰場廝殺,見證瞭從英國飛行去澳大利亞的第一人,沒錯,歷史性的時刻,他們總是身穿burberry 刺繡衛衣和Burberry。

Riccardo Tisci,街區最古怪的男孩,曾經留長發,隻穿黑色,臉上塗著慘白的妝,群居動物,穿梭於同性酒吧,做哥特鼻釘和羅威納犬亮出獠牙的黑色T恤,是卡戴珊一家的好朋友。

誰也沒有想到,呼聲很高的 Phoebe Philo 和 Kim Jones 最終落選,在這樣一個看似與品牌氣質毫不相符的設計師手裡,Burberry的遊戲規則將會變成什麼?

請看門道精選:

《 Riccardo Tisci對Burberry做瞭些什麼?》

 此文章“門道”已獲授權

圖文來源 / X分子   

作者 /  Zooey

倫敦時裝周於今天(9月14日)開幕,持續至9月18日,屆時將有80位設計師親臨現場,其中54位將舉辦時裝秀,包括Riccardo Tisci備受期待的Burberry系列首秀,Alexa Chung倫敦時裝周首秀,以及維多利亞貝克漢姆倫敦時裝周首秀——這是貝嫂第一次去倫敦時裝周辦秀,為的是慶祝品牌十周年。

為瞭這次十周年紀念慶典活動,貝嫂找Juergen Teller拍攝瞭一組照片,其中一張照片是她的腿從她自己的品牌紙袋中伸出來。這張照片被印制在十周年紀念限量版T恤上,將於9月15日上架銷售。

毫無疑問關於今年的倫敦時裝周,最受矚目的當屬Givenchy前創意總監Riccardo Tisci的Burberry首秀。

今年2月份,在Burberry任期長達17年的創意總監Christopher Bailey宣佈退出Burberry,雖然很少有人準確地預見到Givenchy前創意總監Riccardo Tisci會接替這個任職,但當官方宣佈此消息時,社交媒體上還是一片興奮,Burberry的股價也應聲迅速上漲。Christopher Bailey是Burberry的老功臣,他將這個幾乎淪為二線的英國老牌時裝品牌重新定位為奢侈一線品牌,讓Burberry重新煥發瞭活力,因大幅度提振業績而受到廣泛贊譽。然而,過去的幾年並沒有那麼好,比如在中國,Burberry步履蹣跚大家也是有目共睹。與Christopher Bailey這樣的維穩老臣不同,Riccardo Tisci是社交媒體上的紅人,以精湛的工藝和制造爆款的能力而聞名。

他創造的精致女裝,以黑暗、顛覆性的工藝和哥特式美學為特色;他給金卡戴珊設計婚紗;讓麥當娜、Rooney Mara,Rihanna,Jay-Z和Beyonce等名人頻繁地穿著他的作品走紅毯,這是他在高訂方面專業技能精湛的表現。

Riccardo Tisci在Givenchy時期的作品

但他同樣也會走大眾路線。

在擔任Givenchy創意總監期間,他讓這個品牌吸引瞭年輕,酷炫的人群,他們熱衷於為自己喜愛的名人所穿的Givenchy標志性的狗頭衫、小鹿斑比T恤和運動鞋買單。他在奢侈與街頭服飾結合方面也領先一步,事實上,他可以說是奢侈品牌中第一個這樣做的人。

Riccardo Tisci 在Givenchy期間制造的爆款

這隻是其中很小的一部分

所以他不僅懂年青人的喜好,他還是正經出身於高級時裝屋的設計師。 考慮到這一點,就不難理解Burberry為什麼會選擇他。他們在官方聲明中說道:“Riccardo Tisci 將街頭服飾與高級時裝融為一體的技巧與當今的奢侈品消費者息息相關”。

Riccardo Tisci是意大利人,畢業於倫敦的中央聖馬丁藝術學院,但他認為他精神上是英國人,他對Burberry的願景是根植於倫敦,他想向外界證明,在提升Burberry的英國性方面,他可能比本土出生的英國人更好。自從Riccardo Tisci在今年3月份加入Burberry後,改造就開始緊鑼密鼓。 

 換Logo 

Burberry上一次改變其標識是20年前。Riccardo Tisci上任5個月後,在instagram上公佈瞭Burberry新品牌標識。用醒目的無襯線字體取代瞭之前的傳統式襯線字體標識, 看起來很有時代精神。

新標識由英國平面設計師Peter Saville設計。這位傳奇的英國設計師以違反規則的激進設計而聞名,其中最著名的案例是為朋克樂團Joy Division和之後的New Order做唱片封套設計。

Unknown Pleasures’ Joy Division (1979)

‘Technique’ New Order(1989)

以及最近他給Raf Simons為Calvin Klein重塑瞭品牌標識。

Peter Saville 還創作瞭一款全新的復古感TB字母組合,取材於Burberry品牌創始人Thomas Burberry的名字。標識系統采用新的橙色、白色和米色圖案和簡潔現代的線條。

Burberry在倫敦Regent Street的旗艦店也在如火如荼的進行形象改造,計劃十月份重新開張。

 改變交貨周期

早先關註過Burberry的讀者可能知道,幾年前很多服裝品牌為瞭適應口味日益刁鉆,品牌忠誠度堪憂、頭腦一發熱就剁手的新一代消費者,把服裝設計-生產-上架銷售環節盡可能縮短,絕望地推出秀場即看即買模式。有些品牌嘗試並堅持下來,有些品牌試瞭一兩季,設計師和供應鏈便招架不住也就不瞭瞭之瞭,而Burberry,在那一撥“即看即買”運動中,是第一個決定這麼做的奢侈品牌,並一直延續至今。

Riccardo Tisci上任後決定改回來。

在9月17號的Burberry秀後,將隻有少數精品可供選擇,大部分商品都需要遵循一個新的交貨周期。Burberry聲稱“這是吸引客戶參與的新模式。這是一個以創意為主導的交付周期。我們全年都會定期不間斷的推出小型系列。這將是令人興奮和意想不到的。”—— 預計在未來,Burberry每月都將有新的膠囊,合作,限量版產品和季節性產品系列。瞭解吧?這是supreme為代表的街頭潮牌的常用做法。

 開展聯名合作,扭轉品牌形象

7月,Riccardo Tisci宣佈他將與Vivienne Westwood聯名合作一個膠囊系列,預計12月上架。“Vivienne是第一批讓我夢想自己成為設計師的設計師之一,” Tisci上個月在Instagram上寫道。“她是一個反叛者,一個朋克,她獨特的無與倫比的英國風格激勵瞭我們這麼多人。我為我們將共同創造的東西感到非常自豪。”

不出意外的話,這個合作系列在9月17號的秀上會亮相。不知各位是否知曉,就在這個合作消息宣佈後沒幾天,Burberry就因為一則令人咋舌的新聞而被千夫指——原因是BBC曝光瞭Burberry去年焚燒大量未出售的衣服、飾品和香水,這些商品價值約2860萬英鎊(約人民幣2.5億元)。想象一下Riccardo Tisci的壓力有多大。好在他搬出瞭Vivienne Westwood,宣佈合作系列的收益將會捐贈給Cool Earth,一個旨在阻止熱帶地區森林砍伐的非營利組織。Burberry也隨後在本月宣佈,品牌將不再對庫存積壓產品進行焚燒銷毀處理,還將逐步淘汰現有的皮草產品。總之從Riccardo Tisci這兒起,應該不會再使用皮草制造新產品瞭。

 通過Instagram賣衣服

為瞭預熱9月17號的倫敦時裝周首秀,昨天,Riccardo Tisci主理下Burberry通過Instagram發佈瞭第一件服裝。這件帶有Burberry新標識的Tee目前正在通過Instagram和微信進行獨家發售,限時24小時售賣。時間就在9月14日,你應該還有幾個小時的時間去它們的官方微信看一眼。 

這件Tee已經被Tisci提前在Instagram展示過瞭。很多名人也已經提前穿上瞭身,Riccardo Tisci 與各地明星們維持著良好的私人關系這時候派上瞭用場。

任何設計師在新角色中首次推出他們的第一個系列都會獲得比較大的關註, 尤其是在當下由社交媒體驅動的世界中。圍繞第一個系列總會有很多炒作,即便如Hedi Slimane這種對媒體來說異常神秘的設計師也不忘反過來利用自己這一特點來最大化利用社交媒體。Riccardo Tisci顯然是非常精通如何引人註目的,無論是通過他選擇的模特,他的T臺秀,還是他邀請來坐在秀場前排的名人和明星,即便如此,最後總還是要回歸到產品本身。Riccardo Tisci當然擁有重新定位和重新激活Burberry的技能,正如他在Givenchy所做的那樣。但今日不同以往,競爭比以往任何時候都更加慘烈,Tisci想要徹底翻轉Burberry,仍然是非常艱巨的任務。

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版權聲明

本文系騰訊時尚旗下時尚商業評論《門道Fashion》獨家稿件

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9800自媒體被處置,專傢解讀什麼叫“分級分類管

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歡迎關註“創事記”的微信訂閱號:sinachuangshiji 文/夏之南 張潔 來源:新榜(newrankcn) 近日,國傢網信辦官方發佈消息,稱近日國傢網信辦會同有關部門,針對自媒體亂象開展瞭新一

歡迎關註“創事記”的微信訂閱號:sinachuangshiji

文/夏之南 張潔

來源:新榜(newrankcn)

近日,國傢網信辦官方發佈消息,稱近日國傢網信辦會同有關部門,針對自媒體亂象開展瞭新一輪集中清理整治行動。

專項行動從10月20日起,已依法依規全網處置“唐納德說”“傅首爾”“紫竹張先生”“有束光”“萬能福利吧”“野史秘聞”“深夜視頻”等9800多個自媒體賬號。

據悉,這些被處置的自媒體賬號,大部分開設在微信微博平臺,其中一些同時開設在今日頭條、百度、搜狐、鳳凰、UC等平臺。

被處置的原因包括傳播政治有害信息、惡意篡改黨史國史、詆毀英雄人物、抹黑國傢形象、制造謠言、傳播虛假信息、惡意營銷、抄襲侵權、大肆洗稿圈粉等等。

近日,國傢網信辦又依法約談騰訊微信、新浪微博等自媒體平臺,對其主體責任缺失,疏於管理,放任野蠻生長,造成種種亂象,提出嚴重警告。騰訊微信、新浪微博相關負責人表示將認真接受群眾和輿論監督,自查自糾,積極整改,嚴格管理。

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微信、微博發佈公告:

自查自糾,積極整改

昨晚,國傢網信辦官方發佈消息不久,微信和微博平臺迅速發佈公告回應。

微信官方在《關於開展自媒體清理整治專項行動的公告》中稱“微信平臺將進一步加強內容及資質審核,自查自糾,積極整改,嚴格治理平臺內損害內容生態、嚴重影響用戶閱讀體驗的行為,加強對政治有害信息、色情低俗、謠言、標題黨、抄襲侵權等違規內容的打擊和清理,為用戶提供一個更健康的閱讀空間。”

三天前,11月10日晚,在央視《焦點訪談》節目批判自媒體亂象後,微信官方迅速推文《拒絕違規內容,給你一個更好的微信公眾平臺》表態,並公佈2018年微信公眾平臺對不良內容的處理情況,針對低俗內容、網絡謠言傳播、抄襲及侵權、“刷量刷粉”等違規行為合計處理20餘萬個賬號。

昨晚,針對本輪整治行動,@微博管理員 也第一時間發佈公告,表示微博站方將認真接受群眾和輿論監督,自查自糾,積極整改,嚴格管理,並公佈瞭第一批關閉的違規自媒體賬號。

02

官方媒體接連發聲

批判自媒體亂象

此前,包括人民日報、新華網等在內的媒體,接連發聲報道自媒體亂象。

10月20日,“新民周刊”推文《自媒體黑幕背後的“連鎖反應”遠不是你想得那麼簡單》,揭露自媒體的灰色利益“新馬甲”。

10月23日,新華網刊文《千字10元,靠改頭換面做成大號——揭秘自媒體地下“洗稿”產業鏈》,記者調查發現,隨著相關部門對抄襲、剽竊的打擊力度加大,一些自媒體采取更加隱形的侵權手段,通過將他人原創摘編整合“洗稿”,已形成地下產業鏈。

11月2日,人民日報海外版發表評論文章《自媒體切勿觸犯社會底線》,文章表示“沒有規矩,不成方圓。作為新時代的‘發聲筒’,自媒體若想獲得公眾認可,實現穩定而長久的發展,就必須做到自覺自律,不斷進行自我審視與自我規范,不忘初心,守住底線。”

11月8日,人民日報追評《自媒體亂象需多方共治》稱,自媒體首先須自律——“某種程度上,自媒體亂象也是當下這一領域急功近利、缺乏規制的一個縮影。”

評論稱,監管乏力是自媒體亂象屢屢不絕的重要原因。除瞭加大對現有問題的整治,還要立足常態、著眼長效,進一步建章立制、完善規范。建議有關部門盡快出臺規定,加大底線約束力度,提高自媒體違法成本,對造謠者、不法經營者等予以嚴懲;同時設立自媒體禁入“黑名單”制度,進行信用評估和登記,嚴格行業準入門檻。

今天,人民網跟進評論強調“自媒體絕不是法外之地”。

11月10日晚,央視《焦點訪談》節目對自媒體進行批評,指責當前自媒體存在低俗色情、標題黨、謠言、黑公關、花錢購買閱讀量和偽原創這六個亂象。

節目中,國傢網信辦有關負責人表示,下一步,中央網信辦將統籌協調有關部門,進一步加大工作力度。

一是創新管理思路,探索用新方法,管理新業態,解決新問題。對自媒體實行分級分類管理,屬地管理和全流程管理;

二是開展自媒體專項整治活動,依法依規從嚴懲處違法違規賬號,堅決遏制自媒體亂象,堅決維護網絡正常的傳播秩序,努力營造風清氣正、積極向上、健康有序的網絡空間。

11月10日,人民日報海外版編輯部的公眾號“俠客島”發表評論文章《【島叔說】今天的焦點訪談說瞭件事,值得嘮嘮》,文章表示“就像前段時間的萬州公交車墜江事件一樣,網絡同樣也是公共空間,你我都乘坐其間,一些不守規則的自媒體總想搶奪方向盤,如果大傢都袖手旁觀,那掉下去的就是所有人。”

03

專傢解讀

分級分類管理、屬地管理和全流程管理

昨晚,國傢網信辦發佈的信息裡,除瞭強調“依法嚴管將成為常態”,再度重申瞭《焦點訪談》節目裡國傢網信辦有關負責人提到的管理思路。

“對自媒體實行分級分類管理,屬地管理和全流程管理”的政策到底怎麼理解?我們特地聯系到中國傳媒大學政法學院副院長王四新。

在此前的《焦點訪談》節目中,王四新教授談到瞭自媒體侵權亂象。王教授還經常受邀在《網絡傳播》雜志做專傢解讀,這份雜志是中央網信辦主管、中國網絡空間研究院主辦的全國網信工作指導性刊物。

王四新教授的解讀如下:

1. 分級分類管理

分級管理的概念源自對傳統媒體的管理,比如中央的14傢媒體,還有很多地方黨報黨刊都有分級——中央、省、市、縣,這是分級的原始意義。

不大好用分級來形容自媒體目前的情況,自媒體基本是個人,或背後有一個商業團隊,有經濟力量支撐運轉。自媒體是用戶自我生成的,所以一般不說分級。

但從平臺的角度來說,分級分類管理可以做一些工作,尤其是分級。平臺可以根據用戶使用記錄和數據,采用一定標準對用戶進行分級,一級、二級、三級……根據不同用戶的級別,確定享用服務的范圍。比如,一級用戶的發言基本不設限。

有不良記錄就降級,降級後在使用平臺服務時,對你進行大數據式跟蹤,或者設立更嚴格的管理。比如賬號有不良記錄,但沒到封號,就實行禁言,限制轉發范圍等。這就進行瞭分級管理。

在網信辦出臺的規范性文件裡,明確提出網站要對用戶進行分級管理,根據用戶使用服務積攢的信用建立黑名單、白名單等信用體系。根據用戶使用服務的情況,進行不同的授權、限權。比如淘寶,根據用戶過去的商譽、交易記錄,進行不同的信用授權。

這是要改變過去平臺那種一抹黑,開店迎客,不管什麼客都歡迎的情況。現在因為有後臺數據和記錄,人工智能比較發達,可以讓互聯網平臺對用戶進行目標性更強的管理。等於管理措施前置,而不是事後再管理。

分類管理有不同的角度。可以從賬號用戶規模上分類,也可以從話題上分類,比如時政新聞、國際新聞、民生資訊這樣分類。對於不同類別要求不同,對時政、突發事件這類要求肯定更高,限制肯定更嚴。但對明星娛樂、居民日常生活類肯定稍微低點。

有瞭分類管理後,網站或平臺對用戶管理更科學,也更有效。當然也便於監管部門對違規情況進行處理。

2. 屬地管理

前兩年網信辦提出一個“強雙基重雙責”,雙責就是加強地方網信辦的執法力度,讓地方網信辦有更多執法的自主權。這樣來分散執法力度的分佈點,讓更多的地方網信辦參與執法,更充分地調動我們的執法力量。

屬地管理分為人員屬地管理,用戶(賬號)在哪,當地網信辦可對他的網上活動進行管理;還有網站(平臺)屬地管理,網站(平臺)在哪,當地網信辦可以進行屬地管理。現在大號的背後都有公司,公司註冊在哪,當地網信辦可以規范公司行為。

3. 全流程管理

先建立用戶信用體系進行用戶分級,根據用戶分級和用戶分類進行管理預判。就是在你發佈信息前進行有目的的跟蹤,比如抖音,用技術追蹤賬號異常情況,賬號有意外情況需要馬上處理,立馬可以處理。在信息監管上做一些強制性的技術設置,做一些前置性的管理預備。

另外一個流程是內容發佈後,影響怎麼樣,轉發程度怎麼樣,跟帖怎麼樣,需要跟蹤管理。發現問題及時停更、下架,甚至封號等。整個信息發佈過程和公共傳播過程,包括後續影響,進行技術管理,這就是全流程。

04

截至本文推送,新榜依據主管部門和平臺方通報,以及榜妹查核驗證,梳理瞭一份不完全的被處置賬號名單(它們可能屬於主管部門要求處置的9800多個賬號名單,也可能是平臺方根據相關政策規定自行查處):

微博

被封禁(57個):

@重口道哥2,@八足將軍,@淘寶優惠券收代理,@唐納德說,@幾米光影,@減肥健身女王,@乖乖小貓咪兒,@幽默搞笑君,@美少女主義,@H萌妹插畫師,@電影資源攻略,@傅首爾,@綦江生活圈,@夢幻男孩蒼十三,@草蜢一號,@六眼飛魚,@遊戲俠,@安子沉南,@推文popo醬,@科學知識競賽,@亞小菲feifei,@Miumiu紫涵,@天魔王,@姬紅,@姬紅微博,@遠道參荊棘,@爪爪阿姨,@動漫基地,@一毛不拔大師,@新浪雲,@老雞燈兒,@龍女邵小珊,@順毛的搬倉鼠,@肥仔梁曦掂過碌蔗,@日本派來的逗比,@王一碗小笨笨,@日常圖鑒,@都靈體育報,@榮壽公主Imperial,@EastTop-東爺,@軍旗獵獵V81V,@Zouave,@徒有琴,@夢幻男孩蒼十三,@漳州市人才交流中心,@八足將軍,@S_lauda,@五十公斤熊,@阿望選股,@喬喬蕉,@說話的人很多不如我也說說,@23號奶瓶,@華中地區著名狠人毛哥,@ettetsud,@笑慘瞭,@風和起帆,@尤柚_ 等賬號。

暫時禁言(10個):

@奴兮小姐,@中華之鷹001,@李煒光_,@長平侯衛青,@弗慮弗為,@窗含西嶺雪8923,@媒體人張曉磊,@魔都生活圈,@清華常江,@韓大錘 等。

微信公眾號

被封禁[含註銷或停止訪問](293個):

“復興軍事”,“傅首爾”,“一號哨位”,“紫竹張先生”,“有束光”,“女神娛樂”,“全球火爆視頻”,“健康生活妙招”,“智囊團達人”,“歷史為鑒”,“東西南北兵”,“娛小讀同學”,“國民熱聞”,“周密金融”,“全球局勢戰略縱橫”,“喵眼觀天下”,“霍老爺”,“歷史樹”,“硬漢之魂”,“戰友”,“八一軍歌網”,“八一戰友網”,“每日必看軍事”,“暗夜縱橫”,“八一擁軍網”,“老兵資訊網”,“占嚎”,“言武復興”,“國武視野”,“每日點兵”,“軍事視察”,“國民復興”等微信公眾大號。

以及“奇葩爆笑視頻”,“男女那些事”,“品味人生”,“賺錢有方”,“河南人在上海”,“嫂子你開下門”,“爆火視頻”,“洞見”,“爆笑視頻集匯”,“夜深視頻”,“歷史那點事兒”,“幽默笑話視頻”,“女人私密話”,“枕邊視頻”,“鼎盛網”,“歷史驚呆你”,“開心小視頻”,“歷史震驚你”,“世紀歷史”,“歷史列傳”,“好評視頻”,“樂趣視頻”,“第二搞笑視頻”,“聚焦合肥”,“傢庭辦公室”,“中華網軍事”,“老板參閱”,“財發現”,“全球華人營銷圈”,“重磅小視頻”,“軍旅生活娛樂”,“爆笑奇葩視頻”,“火爆女神”,“精選微視頻”,“NGOCN君”,“歷史檔案講讀”,“爆料實拍”,“實話說歷史”,“友恒法律咨詢”,“全球神秘大爆料”,“漫畫重口味”,“軍人的迷彩”,“靈異嚇人”,“vgirl”,“牛爺財經”,“深圳派”,“女神”,“特色小視頻”,“瘋狂短視頻”,“逗趣視頻榜”,“盡知天下事”,“辣椒小視頻”,“直播臺灣南海軍事”,“軍事前哨”,“兵創匯”,“環球女神”,“男兵女兵”,“牛人實拍時事爆料”,“生活給力大全”,“軍事聚焦”,“臺海軍事熱點”,“當代軍事”,“啪姐”,“搞笑小視頻集”,“軍轉在線”,“視頻集錦”,“絕對好視頻”,“睡前小視頻TV”,“特戰之傢”,“歪聊君”,“縱觀大國”,“金伍話交通”,“退伍老兵服務社”,“獨傢I視頻”,“軍人俱樂部”,“創業首富I”,“搞笑好視頻”,“偽磚傢說經濟和投資”,“GearKr”,“向往財富”,“瘋狂小視頻”,“奇趣短視頻”,“軍人視界”,“火爆小視頻I”,“凈空法師”,“安徽熱點”,“火療助手”,“依依視頻屋”,“洞見”,“一號軍事”,“最辣視頻TV”,“宅男宅女”,“獵奇短視頻”,“人體攝影藝術圖片”,“未成年人禁入”,“金華學生圈”,“爆裂視頻”,“吉林熱點”,“美房網投資俱樂部”,“搭配寶典”,“國學文化藝術”,“都市微旅行”,“高校單招網”,“可愛的祖國”,“開心一笑小視頻”,“奇葩視頻榜”,“熱爆視頻”,“視頻爆料”,“零點熱播”,“女神情歌相冊”,“娛樂晚間視頻”,“軍人”,“激動視頻”,“退伍老兵資訊網”,“生活養身匯”,“奇趣小視頻”,“人民公社學習俱樂部”,“馬桶歷史”,“軍中蘭色”,“河南人社”,“財稅大觀”,“股市小糊塗仙”,“非稅勿擾”,“養心書店”,“政治視野之光”,“BV戰馬外套價格和Burberry愛馬仕包包GUCCI”,“全球軍事庫”,“維觀天下”,“劇懶院”,“黃帝內經研究所”,“老股人”,“鳳凰1號爆料”,“精彩微視頻”,“吐槽小視頻”,“劍戟如夢”,“王者的榮耀手遊”,“老鄧的財經茶館”,“強國動力”,“政壇參閱”,“政壇時事”,“武警之傢”,“內涵小品”,“為國者”,“14遊”,“洞見”,“戎馬智庫”,“偏見雜志”,“真喜視頻”,“全球局勢戰略觀察”,“搞笑小女神”,“92路燈”,“軍事在線”,“CMF設計軍團”,“軍備圈”,“國聞匯編”,“耐尅運動鞋批發誠招代理一件代發”,“八一軍歌回放”,“掃雷小組”,“BABI財經”,“路財主N”,“搞笑女主播私密直播”,“區塊鏈投資內參”,“大國觀察”,“一帶一路戰略指揮中心”,“戰略評析”,“羅輯醫療”,“網事百說”,“不政確”,“風情美熟”,“武警機動部隊”,“國民嫂子”,“軍事熱訊”,“宏帆廣場”,“三軍沖鋒號”,“愛國兵”,“軍人軍歌”,“軍事報告”,“小語大志”,“軍震天下”,“紅色大國”,“大囯軍魂”,“戰魂利劍”,“星島澳洲版”,“幣然有戲”,“幣賺聯盟”,“雲收集”,“歷史很風流”,“女神爆笑短片”,“最美陜西人”,“凡夫俗子話財經”,“傢常菜譜一起學”,“罕見視頻”,“視頻熱點”,“特種視頻”,“來點爆料”,“孟爆料”,“勵志音樂”,“精彩內幕”,“完整視頻”,“街I拍I美I波I群”,“軍人與法”,“戰略時評”,“內涵師哥”,“大國秘事”,“周邊觀察”,“柯談”,“綠葉發現美”,“大漢之鷹”,“信靠上帝”,“鐵血烽火”,“小姐姐動圖”,“內涵熱視頻”,“蜜夜小視頻”,“驚艷小視頻”,“私藏小視頻”,“熱門短視頻榜”,“迷妹視頻”,“羙女主播秀”,“軍人軍事”,“小視頻幽默”,“大爆料”,“夜色柔語”,“歐美通”,“八一軍歌”,“逗比視頻TV”,“香蕉小視頻”,“二姐爆料”,“中國軍事新聞網”,“真話”,“民兵觀察”,“復轉退軍人之傢”,“財經資料酷”,“當兵的那些人和事兒”,“全球新軍事”,“GUCCI代購”,“深夜視頻”,“時事國政”,“老蠻數據透析站”,“牽手軍戀的幸福”,“四川三嫂子”,“junqing360”,“第一思想”,“豪言”,“零點聽晚”,“法律圖書”,“歪漫畫”,“國聞訂閱網”,“鳳凰熱點追蹤”,“暗號陣”,“肌肉退伍兵”,“自主擇業”,“有錢管傢”,“核財經”,“小宇宙助手平臺”,“吳解區塊鏈pro”,“東北參閱”,“肥肥貓的小酒館”,“周蓬安的公眾號”,“軍盟”,“娛樂U”,“精英看天下”等。

除瞭上述293個賬號,從昨晚至今,部分被封/未被封賬號通過各種渠道引導用戶向新賬號“轉移”,但其中一些“轉移”號也隨即被封。例如:

“比比樂園”,“易嵐”,“onelight萬籟”,“傅首爾喝大瞭”,“紫色後花園”等。

其他平臺

3. 此外還有今日頭條、百度、搜狐、鳳凰、UC、知乎等其他平臺的相關賬號,例如知乎賬號 馬前卒 等。

有分析人士認為,主管部門這一輪針對自媒體亂象的集中清理整治專項行動,以及“對自媒體賬號實施分級分類管理、屬地管理和全流程管理,形成依法嚴格管理自媒體的工作常態”等工作思路,將對這個行業帶來深遠影響。

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Burberry換瞭新 logo,改名叫“淘寶”瞭?!

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Riccardo Tisci成為 burberry 經典包 的創意總監後,動作一直不小,先是改變瞭logo的設計,去掉襯線字體,變得更為簡約現代。 之後便是刷屏之勢的TB印花,還被人調侃是改名叫“淘寶”瞭

Riccardo Tisci成為burberry 經典包的創意總監後,動作一直不小,先是改變瞭logo的設計,去掉襯線字體,變得更為簡約現代。

之後便是刷屏之勢的TB印花,還被人調侃是改名叫“淘寶”瞭嗎?

其實不然,TB印花是burberry 經典格紋創始人Thomas Burberry的名字縮寫,制作成monogram花紋,有點回歸經典的意味。

動靜大瞭造勢也不能少,全世界范圍內,線下門店、建築、巨型公仔甚至香港的公車都成瞭Burberry的“勢力范圍”。

這波造勢一開始還不被人看好,奢侈品品牌想轉型,不都是花大力氣討好年輕人嗎?Burberry又能玩出什麼新花樣!

這個謎底,Riccardo Tisci在倫敦時裝周上的2019年春夏系列給出瞭答案。

這個系列名叫:Kingdom,Burberry的英倫底蘊中的朋克叛逆、優雅正式、經典的感覺全部詮釋瞭出來,並不是一味的街頭化。

2019年春夏系列一共分為三個部分:”REFINED”(重定義), “RELAXED”(休閑)和“EVENING” (晚裝)。

讓人很驚喜的是”REFINED”,把百褶裙、風衣這些經典單品都演繹出現代感來,高級配色乍一眼看上去都有點像Celine。

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連Burberry的招牌風衣在他的手裡,簡約高級的同時都多瞭摩登朋克范兒。

還會用印花和傳統格紋結合,營造現代感。

而在年輕化的嘗試”RELAXED”中,在正統的外表下,蘊含著束身、透明蕾絲等叛逆的元素。

細節上的妝容和配飾也配合著成衣有所改變,看起來好像是個乖學生變壞的一點點小心思。

“EVENING” 相對短而精,並沒有太多的看點。

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包包的吸睛度也不小!從款式到風格能滿足更多的人。年輕和經典的都不少,TBLogo的運用,非常有It Bag的潛質。

說起來Riccardo Tisci並沒有由著自己的性子來,完全把個人風格凌駕於Burberry的品牌文化之上,而是延續Burberry傳統精神的基礎上做出調整和革新。

首款系列被一搶而空的T恤

畢竟,潮牌他也“玩膩瞭”!

Riccardo Tisci最被人熟知的,就是他在執掌Givenchy期間做出翻天覆地的改變。使得Givenchy從赫本式的優雅一躍成為奢侈品界最潮的品牌。

哥特式的狂野不羈、徹底的反叛,完全抓住年輕人心理的設計,一定程度上改變瞭奢侈品消費市場。

而這次入主Burberry前,和倫敦的“朋克之母”Vivienne Westwood的合作,也是他口中所說的:大膽反叛的風格塑造獨特的英國時尚風格。

這次系列也可以說是Riccardo Tisci的反叛精神和老牌奢侈品Burberry的磨合,穩中求勝。

其實當市場全部被街頭風占據時,有開拓和先鋒精神的設計師,往往會用個人風格來影響大眾,而不是一味跟風。

所以,Burberry的年輕化路線也沒有捧著年輕人,而是品牌經典註入新鮮感,保留原始本色,

到目前來看,媒體和消費者都對這次改變贊不絕口,不過這種柔軟變革的方式,能不能成為老牌復興的標桿,也還是需要時間的檢驗的。

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即看即買後Burberry加入“快時尚”行列每月推新品

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即看即買後 burberry 經典款 加入“快時尚”行列每月推新品來源:聯商網 潘帥妮2018-10-17 16:49 聯商網消息:年輕消費者的喜好越來越多變,如何為他們不斷地制造驚喜成為奢侈品牌的新
即看即買後 burberry 經典款加入“快時尚”行列每月推新品來源:聯商網 潘帥妮2018-10-17 16:49

聯商網消息:年輕消費者的喜好越來越多變,如何為他們不斷地制造驚喜成為奢侈品牌的新挑戰。近日,英國老牌奢侈品品牌burberry 格紋托特包繼即看即買後又推出瞭一個新玩法。
Burberry新任創意總監Riccardo
Tisci日前宣佈:Burberry決定打破奢侈品圈傳統的一年四次的上新周期,改為按月上新,並通過Instagram、微信、Line和Kakao等社交媒體賬號和應用程序限時獨傢發售,具體到中國就是通過微信小程序的限時精品店獨傢發佈。品牌方面表示,此舉主要是為瞭不斷吸引年輕消費者、促進品牌與消費者的緊密溝通。
據《聯商網》瞭解,Burberry首個名為“B SERIES”的產品於10月17日(今日)中午12點起發售,該系列是由Riccardo
Tisci設計打造,每月發佈的產品品類與數量不定,且所有產品上架時長僅24小時。Burberry表示,此舉隻是新增瞭每月上新的限量版,常規的夏季和冬季走秀及其它系列依舊保留。

今年3月剛上任的Riccardo
Tisci在Burberry動作不斷,先是將品牌原有的經典格紋形象首次做出顛覆性改變,將白色的字母B穿插橘色的字母T構成新印花標識,進一步深化品牌新的形象;今年9月又在時裝周前夕突擊發佈瞭秀款T恤,並限時24小時發售。這次更是打破慣例,加入“快時尚”行列,按月上新。
另外,今年7月,Burberry披露2018財年總計銷毀瞭價值2860萬英鎊的衣物、飾品、香水等等,引發環保人士的憤慨。隨後,品牌宣佈自9月6日起停止銷毀剩餘庫存,以重新利用、修理、捐贈或回收等手段代替處理。同時,從2019春夏系列開始不再使用天然皮草,並逐步淘汰現有皮草產品,以樹立環保和負責任的企業形象。
值得註意的是,這次Burberry選擇社交工具作為獨傢首發,透露瞭其與其他奢侈品品牌一樣,在追逐年輕一代上樂此不疲。今年Burberry一季度的業績與其他奢侈品同行相比並不出彩,銷售額僅為4.79億英鎊,同比增長3%。不難看出,這一系列大刀闊斧的措施,折射出瞭增長變緩的Burberry急於拉攏年輕消費者,刺激消費的決心。
事實上,早在 Burberry
之前,已有多個奢侈品牌宣佈提高商品的上新率,以保持顧客的新鮮感。例如以羽絨服著稱的意大利奢侈品牌Moncler便在6月份推出Moncler
Genius系列,試圖擺脫其羽絨服概念,銷售更多的四季化時尚產品,同時加快產品更新迎合年輕消費者。
快時尚化的奢侈品牌正在試圖挽留自己在漫長的生產周期之間流逝的消費者,但是將奢侈品品牌快時尚化,是否會讓品牌陷入尷尬之地,還有待市場的檢驗。
(來源:聯商網)


Burberry試水月度上新 “快時尚”玩法恐影響品牌價值

新設計師上任打出的安全牌,能讓Burberry“安全”嗎?

穿Burberry的蘋果公司“女魔頭”

中國人穿Burberry風衣還能炒它的股票 可能很快不是夢

Burberry宣佈不再銷毀庫存,並停止使用皮草

內衣品牌La Perla換高管 CEO曾為Burberry亞太區CEO

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倫敦又成瞭全球百大城市之首,到底憑啥?

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“如果你厭倦瞭倫敦,你也就厭倦瞭生活。” 塞繆爾-約翰遜三百年前說的這句話,至今依舊適用。最近,研究機構Resonance做瞭一份全球top 100城市,倫敦位列榜首。 這份報告中,倫敦擊

“如果你厭倦瞭倫敦,你也就厭倦瞭生活。”

塞繆爾-約翰遜三百年前說的這句話,至今依舊適用。最近,研究機構Resonance做瞭一份全球top 100城市,倫敦位列榜首。

這份報告中,倫敦擊敗瞭巴黎,紐約和東京,當選全球表現最好的城市。競爭對手如此強勁,倫敦贏得也不容易。前十名如下:

根據Resonance的解釋,影響排名的因素包括生活成本,就職機會,自然環境,主要公共/商業機構水平,觀光場所和基建,多元化程度,線上推薦度,經濟繁榮程度和文娛,餐飲以及夜生活的質量等24個子單元。

排名第二的巴黎,得益於基建水平的提高。因為2024年要舉辦奧運會,所以巴黎花錢翻新瞭不少公共設施。在機場通達性方面,巴黎排行第一;博物館方面則排第11。

排名第三的紐約則得益於多元文化。在文化多元方面,紐約排名第一。

排名第四的是東京。報告稱,東京的城市公園和戶外活動質量是所有參與排名的城市裡最棒的。

而相較於亞軍和季軍,倫敦的優勢非常明顯。據這份報告統計,倫敦作為旅遊勝地,每年被數以千萬計的遊客打卡。2017年,一共有1980萬遊客拜訪瞭倫敦,比2016年多100萬。

報告說,“雖然英國食物一向以難吃而聞名,但是倫敦在食物評比中卻打敗瞭諸如東京這樣強勁的對手。在本年度,倫敦一共有70傢米其林星級餐廳。”

同時,倫敦有將近40所頂尖高等學府和中小學,這讓倫敦成瞭傢長們渴求的“超優學區”。

由於英國蓬勃的時尚產業,倫敦的邦德街超越法國香街,成為全世界最貴的奢侈品購物街。

這是倫敦的六大子單元評分圖。在programming(用於衡量購物,飲食,夜生活和文娛活動的指標)和promotion(網絡口碑)兩項,倫敦都得瞭滿分。

高質量的生活體驗,自然吸引瞭大部分商業巨頭駐紮。就在本周,谷歌表示要擴張倫敦辦公室,多租用這樣就可以繼續擴充英國團隊。

由於谷歌耗資10億英鎊的巨無霸總部依然在建,為瞭不影響正常運營,搜索巨頭也不在乎撒錢。

適逢英國馬上脫歐,大公司都想趁機到倫敦網羅人才。蘋果從burberry 經典包挖來瞭Angela Ahrendts,並把總部遷到倫敦九榆樹(nine elms)

香奈兒把全球總部從紐約遷到倫敦。在接受BBC采訪時,香奈兒表示,將把倫敦作為全球團隊的大本營。這也就意味著,在香奈兒110年的歷史裡,公司頭一次將所有全球業務都集中到一個屋簷下來做瞭。

臉書擴充倫敦團隊後,從廣告巨頭Karmarama那裡挖來瞭Nicola Mendelsohn,執掌歐洲團隊。目前,作為臉書副主席的Mendelsohn,是英國科技界最有權勢的女人。

我們再來看巴黎和紐約。這兩個城市在prosperity(繁華程度)這一項得分最高,但是和倫敦相比不占絕對優勢。

巴黎

紐約

而東京的place(自然環境),programming(購物,飲食,夜生活和文娛活動)和prosperity(繁華程度)這三項都有不俗的表現,但是在people(文化多元和包容)以及promotion(網絡推薦)方面明顯就弱瞭。

中國的北京和上海也有上榜,分別位列第21位和第92位。看來,一個城市想要問鼎top 100,光有GDP是不行的。抓經濟,也要以人為本嘛。

隻要在倫敦生活過,一定會認同一句話:每一句吐槽,都包含著滿滿的愛意。嫌棄倫敦地鐵,嫌棄英國人高冷,大傢還不是愛得死心塌地 ~

(來源:悅居英國)


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電商搶灘市場 天貓和Burberry怎麼做?

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在眾多的奢侈品牌開始向電商伸出觸角之時, burberry 男t 和Burberry與天貓已經開啟瞭一輪全新的合作。9月24日,是Burberry的首個天貓超級品牌日,在阿裡大數據的賦能下,Burberry當日銷售

在眾多的奢侈品牌開始向電商伸出觸角之時,burberry 男t和Burberry與天貓已經開啟瞭一輪全新的合作。9月24日,是Burberry的首個天貓超級品牌日,在阿裡大數據的賦能下,Burberry當日銷售額接近平日的五倍,秀場單品出貨率達到50%。

在即將到來的雙十一,Burberry表示將繼續與天貓展開更深度的全面合作,全領域、全渠道、整合營銷及新零售。

第一個“吃螃蟹”的奢侈品牌

2014年4月,burberry 折扣和Burberry正式入駐天貓旗艦店,成為首個擁有第三方網購平臺的國際奢侈品牌。Burberry的創新基因在中國市場表現同樣明顯。當大多數奢侈品牌對電商還持觀望態度時,Burberry率先入駐天貓,在雙方合作的三年多時間裡,所有阿裡天貓的創新項目,Burberry都走在最前面。

2015年底,Burberry中國70傢門店與天貓聯手推出全渠道融合。2016年,Burberry參加“天貓雙11潮流盛典”。進入2017年,雙方合作更趨緊密,5月,小黑盒&天貓首發新款手袋後,9月雙方又進行瞭超級品牌日的合作。天貓攜手國際品牌,深化“理想生活上天貓”這一定位,品牌也通過超品日這一IP,借助天貓5億消費群體提升銷量和品牌影響力。

Burberry運用數據銀行做到廣告的精準投放,同時用店鋪千人千面、同步全球最新秀款、品牌號、直播和上線360度全景展廳提升消費體驗。這些創新玩法讓Burberry當天銷售額達到平時的五倍,首次發售的秀款也得到瞭消費者熱烈回應。

數據賦能精準營銷

“超級品牌日的開啟是天貓和Burberry合作的新的起點。”天貓品牌營銷產品部總監秀珣這樣說。

事實上,Burberry超品日的成功,正是基於新零售下對大數據的運用。

2016年,馬雲提出“新零售”一詞,阿裡巴巴集團CEO張勇表示,新零售是大數據驅動下,現代商業人、貨、場的重構,未來電商是把100%的生意數字化。

在新零售的概念下,天貓通過線上集中運營和數據集中可視化,幫助品牌在線上構建私有數據銀行和官方品牌號運營中心。

“通過數據銀行,消費者數據資產完全回流到品牌私有銀行,品牌方可以自行分析運用。”負責天貓Burberry新零售的人士解釋稱,“以往隻有消費過Burberry產品的人才能讓品牌方看到細節信息,但自從有瞭數據銀行,點擊過、瀏覽過或者搜索過的這類人群都會以人群包的形式呈現在數據銀行裡,我們把這一塊叫做數據賦能。”

天貓成奢侈品雲集地

對維持自身傳統和調性的重視,一度讓奢侈品牌們刻意與電商保持著距離。然而面對線下銷售增速放緩和消費者行為的變化,奢侈品牌對電商的態度從懷疑、觀望逐漸轉向瞭嘗試、擁抱。

麥肯錫的一項調查顯示,80%的奢侈品門店集中在中國GDP前15的城市,但僅有25%的奢侈品消費者生活在這些地方,門店覆蓋率和需求明顯不匹配,與電商的合作,可以幫助品牌更好的滲入二三線城市。

此外,有研究表明,80、90後正在成為奢侈品消費的生力軍,而他們同時也是最早的“網購一代”。手握5億用戶,擁有強大技術優勢的天貓,無疑成為奢侈品牌們無法忽視的一塊陣地。

今年一季度,腕表品牌泰格豪雅、天梭相繼入駐天貓。LVMH旗下品牌Loewe也在七夕節期間在天貓設立快閃店,發售限量版手袋,並開通品牌號。

阿裡也正借此加快佈局奢侈品生態,搶奪時尚話語權。今年夏天,天貓推出針對特定消費者群體的App Luxury Pavilion,出售包括Burberry、Hugo Boss、La mer和豪車馬薩拉蒂等在內的17個奢侈品品牌產品。一個月內,入駐的奢侈品牌環比增速就超過瞭150%。

前不久,紐約時裝周宣佈與天貓達成合作,加入雙11潮流盛典,通過天貓將美國的奢侈品牌和設計師品牌帶到中國。在阿裡新零售的大背景下,越來越多的時尚奢侈品牌加入天貓,

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